2009春夏的米兰和巴黎男装秀刚刚结束，对于有些品牌，将会带来源源订单，而对有些可能仅是一场秀。奢侈品牌重女轻男的现象由来已久，在奢侈品大牌内外洗牌的时候，首先选择的是牺牲副线品牌和男装品牌。
上个月，法国设计师品牌Sonia Rykiel(索尼亚·里基尔)宣布关闭亏损了近20年的男装业务。已经78岁高龄仍然以满头爆炸式红发和苍白脸色的惊人形象和独特设计著称的设计师Sonia Rykiel，以针织和编结服装闻名于世。尽管其男装系列Rykiel Homme在全世界33个国家有150多个销售点，但是销售额只占到Sonia Rykiel全年1亿欧元销售额的5%。公司总裁，Sonia的女儿Nathalie Rykiel，也表示，为了保持公司业务继续以家族企业形式发展，所以决定把中心回归到女装上，男装店铺将于明年1月关闭。
事实上，大牌女装做男装确实存在问题，更不要说副线(diffusion line)品牌做男装了。所谓副牌，或者相对于一线的大牌它被称之为“二线”，价格较主线便宜一半以上，却一样师出名门。很多大牌的副牌都会有Jeans、Co或者是Sport等后缀，抑或是一些不同的前缀，它们有个共同特点：和主牌比起来偏向运动化和休闲化。
最早提出副牌概念的是阿玛尼。从1981年Giorgio Armani尝试创立第一个副线品牌Emporio Armani开始，接着就有很多一线设计师品牌效仿，并很快获得市场成效。Dolce & Gabbana的D&G，Donna Karan的DKNY，Calvin Klein的CK和Versace 的Versus。一开始设计师的副线品牌大多定位为那些年轻却消费不起主线品牌的广大消费者，因此印有品牌logo的T恤成为象征。
Miu Miu最后的08春夏男装
创立于1913年的意大利奢侈品集团Prada(普拉达)，于1978年推出女装成衣系列，1992年推出副线品牌Miu Miu，1994年增加男装成衣系列。而在2008年3月初，在Prada的副牌Miu Miu的女装系列发展趋势可与主牌同日争辉之时，Prada集团却停止了一直业绩不错的副牌Miu Miu的男装系列，理由是更好的集中全部力量发展女装。当然Prada主线品牌的男装仍然继续。
另外，早在2006年，Versace(范思哲)就关闭了副牌Versus。而毕业于在时装业界及媒体界享有极高的声誉的英国圣马丁学院的Kim Jones在去年首度推出副线KJ，只做了一季就停止了，然后他去了Dunhill当设计总监了。
奢侈品集团内部和之间的变动看似是无规律的却又是暗中牵连着的，这不得不让人联想到品牌内部不同品牌线的地位的问题。男装副线品牌如果不逐渐跳出主线品牌的阴影，将不复存在。
平民化策略养活时尚大牌
现在来看看副线品牌的起源和发展。这恐怕还要从Haute Couture(高级订制时装)到Ready-to-wear(高级成衣)的演变说起，直到高级成衣所代表的High fashion遭到以zara、H&M、C&A等大型时装零售商为代表的Fast fashion挑战。
高级订制时装可谓真正的奢侈品，传承了宫廷贵族的奢华和珍贵，自19世纪中叶高级订制诞生以来，其主顾非富即贵，俄国沙皇、印度王公、美国的洛克菲勒家族，抑或是范德比尔特家族，是他们用金钱燃烧着这个奢华梦，使其能够延续至今。作为曲高和寡的Haute Couture是否有趋势导向作用，或者是否与趋势有
关都是日渐让人忽视的，毕竟高级订制时装越来越成为历史文物，先是被高级成衣抢占市场，再被Fast fashion超越，时装越来越平民化了。
在这种趋势下，高级成衣的副线品牌诞生，将品牌价值拓展，进一步放下了时装的架子，越来越贴近日常人的消费水平，“既时尚又能买得起的名牌”，成就了大牌副线的生存。一线树品牌，二线做销售”是大牌的发展模式。
一开始高级订制时装以推出副线品牌来打价格仗，然而面对Fast Fashion的超低价，品牌不得不考虑改变策略，一味的降低价格不可能再有生存空间，因此高级成衣的副线品牌势必要发掘另外的优势——如果再像以前那般简单操作，只知道做印有logo的T恤，则必死无疑。因此，越来越多的副线品牌如Miu Miu已经有自己独立的品牌形象和理念可以与主线Prada并肩作战了。
设计师偏爱副牌犹如幼子
副线品牌经历了一段时间的logo时代，可以说它是依附一线品牌的品牌价值而得以生存的。然而，进入2000年以来，大牌都在想方设法收回副线品牌的许可证，并对之重新定义。
看一下诞生于1952年的法国奢侈品牌Chloé(克洛耶)与其副线品牌See By Chloé ，主线在裁剪、材料上下功夫，而副线品牌却集中在面料质感、印花、水洗等方面，为年轻的前卫消费者提供最新最酷的设计，完全脱开了附属于主线品牌价值的logo T恤阶段。
COMING SOON是第一个没有标注设计师名字的副线品牌，身着此品牌的男女将不会知道其设计师是谁，而只是享受其独特的设计、面料、裁剪并领略其生活方式。（图片来自FTD）
日本解构主义设计师Yohji Yamamoto(山本耀司)除了与阿迪达斯合作的Y-3系列之外，又于2008年推出副线品牌Coming Soon，这是第一个一线设计师品牌不用设计师名字命名的品牌，“这是为那些喜欢舒适随意又不愿意将设计师名字挂在胸前的消费者设计的。”山本耀司如是说。
而作为LV设计总监、来自美国的“时尚界顽童”Marc Jacobs，自从推出个人品牌Marc Jacob的副线Marc by Marc Jacobs后一直表现得很出色，面对较低的价格他从不吝啬自己的设计，这也是他为什么一直保持品牌活力的原因。越来越多的Marc Jacob主顾对Marc by Marc Jacobs感兴趣。更好的消息是，Marc Jacobs可能会推出第三条更加便宜的品牌线。
英国“坏孩子”Alexander McQueen(亚历山大·麦克奎恩)重回Gucci集团后推出副线McQ，不仅体现了Alexander McQueen的设计精髓，还将赢得更为广泛的消费者。
比利时时尚先锋Raf Simons(拉夫·西蒙)则针对自己的副线Raf by Raf Simons表示，“那绝不是些只印有logo的T恤！我也绝不想因为副线毁了自己的品牌。”
而作为Chanel、Fendi设计总监的Karl Lagerfeld，其个人品牌Karl Lagerfeld的副线K Karl Lagerfeld虽然以T恤牛仔为主打，却还是包括了完善的成衣系列，包括毛衣、裤子、夹克、风衣和羽绒衫，并以统一的黑白灰为主色调，俨然成为与主线同日争辉的另一个典范。
面对未来，大多数品牌对副线还是充满信心的；而对消费者来说，优质副牌的存在为衣橱提供了更多的选择，实在也是好事。 |
發表於 22 Aug 2008 12:00
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